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体投地地朝拜。青色的僧袍已湿到腰际，双手和脑门上满是黑色的泥。看到他，我不禁想，他是从什么时候出发来这里的？他离这里有多远？从衣着来看，衣服已经被磨得又旧又破，知道他已经走了很远很远的路。一步一拜要什么时候才到得了顶上？这难道是他每天的功课吗？他一脸的庄重神情，口中念念有词。我们必须继续赶路了，因为必须在规定的时间内回到指定地点。年轻的僧侣被我们甩在了很远的后面。往上走，我才看到大智路上有许许多多如僧侣般叩拜的人们，不用说，他们的目的跟我们不同。我猜想不出在这些叩拜前行的人们心里，装着怎样的愿望，更不知道他们这样做是否真的能实现他们的愿望。难道他们也是为了“无雨润苍生”？但至少有一点是肯定的，那就是他们相信“佛不欺我”
佛教隆盛了几千年，不说别的，光是人们在佛身上凝聚的心思和赋予的情感，就足以使佛深解人间的向往。宗教是有力量的，这力量并不是来自不可知的神灵，却恰恰是来自深信宗教的人。他们的虔诚给宗教以力量，同时他们的痛苦和向往也在宗教中获得了安慰与释放。历经岁月淘洗，累世相传，所有的神秘和灵验变得不容置疑，山山水水也都有了灵性，充满智慧。
曲曲弯弯路，重重叠叠山，又爬了四十分钟的山，我们便跨进了佛母洞。
洞口为椭圆性，仅容五人，洞深五丈，分内洞和外洞，两洞之间有小石孔，仅容身出入内洞。佛母的意思即是脱胎换骨。洞顶滴着清凉的水滴，周围是水珠儿，便奇怪，如此潮湿的地方也能让香火得以延续不断，这不能不说是奇观了。如若生活中人们之间都象那清凉的水珠儿一样，便不会有太多的烦恼与忧愁了。
传说，朝山礼佛者，入洞为“投佛母胎”出洞为“佛母重生”出入小石孔一次，等于转生一回，得到佛母恩赐，可以消灾免难。我入洞一次也出洞一次，那么，我前生是何物？如今重又转世，又为何物？
别了佛母洞，越过台怀镇前的清水河，再气喘吁吁地爬完一千零八十层台阶，黛螺顶寺院就呈现在面前。
登上黛螺顶，山门前牌楼一座，石狮一对，内有乾隆帝御制大螺顶碑记一幢。往里走，风景幽雅，宜人高瞻，俯瞰远处，便觉心旷神怡，使人有种奋发的积极。
黛螺顶，是一座俏立于中台的孤峰，峰顶承载着一些寺院，这种营造方式真是独具匠心！入寺，就见几个游客围着一通刻有汉蒙双文的石碑说长道短，说是这里的开寺高僧，本为清朝一位天子的私生子。此人，待天机泄露，知晓了自己的身世，便毅然出家了，用自己的禁欲来无声地对抗父皇的纵欲。天子得知此事，惶惶然然地来寻自己的骨血，却又怕天威震子，于是便于山下弃轿，让人背上了黛螺顶，爱子之情可见一斑！
这一传说，为这清冷之地平添了浓浓的人情味儿！黛螺顶上的佛殿，均为砖木结构，结构严谨，匠功精道，那些砖缝犹如刀划印痕。
龙泉寺内，几个艺僧正在忙活，有的雕像，有的塑像，有的绘像，神请都很专注。其实，他们在塑造佛像时，已将自己的面影融了进去，那真是莫大的精神享受！
从大殿做完佛事的僧侣们，出来不仅沐浴了阳光，而且每人还分得一捧洁白的牛奶。他们，用双手捧到嘴旁品咂几口，随后又将剩余的牛奶全都抹到了自己的秃顶上，这似乎也是一种崇佛的礼仪。
我，还去了十方阁，我的好奇心又驱使我进了一间静室，我看到外屋角落的灶台上稳着一口铁锅，锅里煮着一些黑面饺子，饺子中间还稳着一壶热酒。进了里屋，又见一个身披茶色僧衣的老和尚，正在阖目打坐，他那紫铜色的瘦脸上戴着一付紫铜色的圆形眼镜，看上去很象一座紫铜雕像！我正想发问，旁边一个穿着青袍的僧人就对我悄悄发话，说是这位西藏高僧正在做功，闲人请勿打扰。我听了，紧忙退了出去。
从黛螺顶上返回时，我没有再看到那个跪拜的年轻僧人，想必他还在朝拜的路上。
远远地回望刚刚走过的大智路，像一条飘带垂在绿色的山坡上，山间仍有薄雾缭绕，上上下下朝圣的人群使大智路有了动感，看上去真像是飘在那里一样。岂止是大智路，世间的每一条路上，都有怀着不同心愿的人，执著前行。
我来了，置身于五台之中，佛只听到俗人的脚步。我去了，佛记不清我的脸孔，我只是曾到此一游。都说青山如画，你却难画难描。都说青山似染，你却丹青难调。挺拔高耸，生机勃勃，似真似幻，处处芳草。走近你，如痴如醉；走近你，身轻步矫。
所有拜佛的人都满脸虔诚，他们以叩首和焚香的形式祈求佛的保佑和恩赐。我不拜佛，如果我信佛，佛在我心中，我会点一柱心香，求一份地久天长。
体投地地朝拜。青色的僧袍已湿到腰际，双手和脑门上满是黑色的泥。看到他，我不禁想，他是从什么时候出发来这里的？他离这里有多远？从衣着来看，衣服已经被磨得又旧又破，知道他已经走了很远很远的路。一步一拜要什么时候才到得了顶上？这难道是他每天的功课吗？他一脸的庄重神情，口中念念有词。我们必须继续赶路了，因为必须在规定的时间内回到指定地点。年轻的僧侣被我们甩在了很远的后面。往上走，我才看到大智路上有许许多多如僧侣般叩拜的人们，不用说，他们的目的跟我们不同。我猜想不出在这些叩拜前行的人们心里，装着怎样的愿望，更不知道他们这样做是否真的能实现他们的愿望。难道他们也是为了“无雨润苍生”？但至少有一点是肯定的，那就是他们相信“佛不欺我”
佛教隆盛了几千年，不说别的，光是人们在佛身上凝聚的心思和赋予的情感，就足以使佛深解人间的向往。宗教是有力量的，这力量并不是来自不可知的神灵，却恰恰是来自深信宗教的人。他们的虔诚给宗教以力量，同时他们的痛苦和向往也在宗教中获得了安慰与释放。历经岁月淘洗，累世相传，所有的神秘和灵验变得不容置疑，山山水水也都有了灵性，充满智慧。
曲曲弯弯路，重重叠叠山，又爬了四十分钟的山，我们便跨进了佛母洞。
洞口为椭圆性，仅容五人，洞深五丈，分内洞和外洞，两洞之间有小石孔，仅容身出入内洞。佛母的意思即是脱胎换骨。洞顶滴着清凉的水滴，周围是水珠儿，便奇怪，如此潮湿的地方也能让香火得以延续不断，这不能不说是奇观了。如若生活中人们之间都象那清凉的水珠儿一样，便不会有太多的烦恼与忧愁了。
传说，朝山礼佛者，入洞为“投佛母胎”出洞为“佛母重生”出入小石孔一次，等于转生一回，得到佛母恩赐，可以消灾免难。我入洞一次也出洞一次，那么，我前生是何物？如今重又转世，又为何物？
别了佛母洞，越过台怀镇前的清水河，再气喘吁吁地爬完一千零八十层台阶，黛螺顶寺院就呈现在面前。
登上黛螺顶，山门前牌楼一座，石狮一对，内有乾隆帝御制大螺顶碑记一幢。往里走，风景幽雅，宜人高瞻，俯瞰远处，便觉心旷神怡，使人有种奋发的积极。
黛螺顶，是一座俏立于中台的孤峰，峰顶承载着一些寺院，这种营造方式真是独具匠心！入寺，就见几个游客围着一通刻有汉蒙双文的石碑说长道短，说是这里的开寺高僧，本为清朝一位天子的私生子。此人，待天机泄露，知晓了自己的身世，便毅然出家了，用自己的禁欲来无声地对抗父皇的纵欲。天子得知此事，惶惶然然地来寻自己的骨血，却又怕天威震子，于是便于山下弃轿，让人背上了黛螺顶，爱子之情可见一斑！
这一传说，为这清冷之地平添了浓浓的人情味儿！黛螺顶上的佛殿，均为砖木结构，结构严谨，匠功精道，那些砖缝犹如刀划印痕。
龙泉寺内，几个艺僧正在忙活，有的雕像，有的塑像，有的绘像，神请都很专注。其实，他们在塑造佛像时，已将自己的面影融了进去，那真是莫大的精神享受！
从大殿做完佛事的僧侣们，出来不仅沐浴了阳光，而且每人还分得一捧洁白的牛奶。他们，用双手捧到嘴旁品咂几口，随后又将剩余的牛奶全都抹到了自己的秃顶上，这似乎也是一种崇佛的礼仪。
我，还去了十方阁，我的好奇心又驱使我进了一间静室，我看到外屋角落的灶台上稳着一口铁锅，锅里煮着一些黑面饺子，饺子中间还稳着一壶热酒。进了里屋，又见一个身披茶色僧衣的老和尚，正在阖目打坐，他那紫铜色的瘦脸上戴着一付紫铜色的圆形眼镜，看上去很象一座紫铜雕像！我正想发问，旁边一个穿着青袍的僧人就对我悄悄发话，说是这位西藏高僧正在做功，闲人请勿打扰。我听了，紧忙退了出去。
从黛螺顶上返回时，我没有再看到那个跪拜的年轻僧人，想必他还在朝拜的路上。
远远地回望刚刚走过的大智路，像一条飘带垂在绿色的山坡上，山间仍有薄雾缭绕，上上下下朝圣的人群使大智路有了动感，看上去真像是飘在那里一样。岂止是大智路，世间的每一条路上，都有怀着不同心愿的人，执著前行。
我来了，置身于五台之中，佛只听到俗人的脚步。我去了，佛记不清我的脸孔，我只是曾到此一游。都说青山如画，你却难画难描。都说青山似染，你却丹青难调。挺拔高耸，生机勃勃，似真似幻，处处芳草。走近你，如痴如醉；走近你，身轻步矫。
所有拜佛的人都满脸虔诚，他们以叩首和焚香的形式祈求佛的保佑和恩赐。我不拜佛，如果我信佛，佛在我心中，我会点一柱心香，求一份地久天长。